La pointe des Châteaux

Positionnée à l'extrême sud-est de la Grande-Terre, la pointe des Châteaux offre un spectacle naturel à couper le souffle. Etape incontournable de tout visiteur posant le pied en Guadeloupe, le site se distingue par ses paysages grandioses.

La pointe des Châteaux se situe à 11 km de Saint-François ("Senfanswa" en créole). On y accède par une petite route longeant de jolies plages de la forêt domaniale du littoral.

Le paysage se compose d'un éperon rocheux, de plages et de grandes falaises sculptées par les vagues. Depuis le parking, vous pouvez vous rendre au bout de la pointe et escalader le Morne Pavillon en traversant la plage de sable blanc des Grandes Salines (baignade dangereuse à cause des grandes vagues qui font le bonheur des surfeurs).

Au sommet du Morne Pavillon où une grande croix est érigée, le visiteur ne sait plus où donner de la tête tant le spectacle offert est somptueux. Tout droit: les falaises abruptes de la pointe des Châteaux et plus loin au large, l'île de la Désirade. Derrière: les plages et la forêt domaniale du littoral de Grande-Terre. A droite: les îles de la Petite-Terre et Marie-Galante.

Un vent violent s'abat sur la pointe pour le plus grand bonheur des surfeurs et des amateurs de kitesurf.

La Guadeloupe

La Guadeloupe (971) est un département français situé sous le soleil des Antilles. Elle fait partie des départements d'outre-mer (DOM) au même titre que la Martinique (972), la Guyane (973) et la Réunion (974). L'archipel se compose de plusieurs îles et de nombreux îlots : Grande-Terre, Basse-Terre, Petite-Terre, Marie-Galante, la Désirade et les Saintes.

La Guadeloupe se situe à près de 7 000 km de la métropole. Elle baigne dans l'océan Atlantique et la mer des Antilles (aussi appelée mer des Caraïbes), entre l'Amérique du Sud et les Etats-Unis. Initialement appelée calaou çaera puis Karukera (l'île aux belles eaux), elle fut découverte en novembre 1493 par Christophe Colomb lors de son second voyage. D'après la légende, le marin gênois s'y serait arrêté afin de s'approvisionner en eau douce après avoir aperçu de grandes cascades (les chutes du Carbet) depuis son bateau. Il la baptisa alors Santa Maria de Guadalupe de Estremadura en hommage au monastère royal de Santa-Maria situé dans la ville de Guadalupe (province de Caceres, sud-ouest de l'Espagne).

Les îlets Pigeon

A l'arrivée des "conquistadores" espagnols, l'archipel est peuplé par les Caraïbes qui l'occupent depuis le VIIIe siècle après avoir exterminé les arawaks (qui en furent les premiers habitants). La Guadeloupe devient ensuite française au XVIIe siècle après sa colonisation par la Compagnie française des îles de l'Amerique en 1635. Elle suscite cependant la convoitise des anglais qui l'occuperont à trois reprises : de 1759 à 1763, d'avril 1794 à l'été 1795 et en enfin de 1810 à 1816.

Une plage sauvage sur la route menant à la Pointe des Châteaux

A l'instar des autres DOM, la Guadeloupe est marquée par son passé colonial et esclavagiste. De nombreux esclaves africains furent envoyés dans cet archipel des Antilles pour y travailler dans les plantations de cannes à sucre. L'esclavage fut aboli une première fois par la Convention nationale le 4 février 1794 avant d'être rétabli par Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802, puis d'être finalement définitivement aboli par décret le 27 avril 1848 sous l'impulsion de Victor Schoelcher.

La pointe du Raz

La pointe du Raz (Beg ar Raz en breton) est un éperon de granite situé tout à l'ouest du département du Finistère (29), sur la commune de Plogoff. Ses falaises d'une hauteur de 72 mètres s'avancent telle une proue dans la mer d'Iroise et l'océan Atlantique.

La pointe du Raz, propriété du Conservatoire du Littoral, est un site classé depuis 1943 et s'est vu attribué le titre de "Grand Site de France" en 2004. Le grand site comprend également la pointe du Van et la baie des Trépassés, toutes deux propriétés du Conseil général du Finistère.

Depuis la pointe du Raz, on peut apercevoir le phare de la Vieille construit en 1882 sur le rocher de la Gorlebella (ce qui signifie en breton "la roche la plus éloignée"). Ce phare permet d'éclairer et de sécuriser le raz de Sein (passage maritime entre l'île de Sein et la pointe du Raz). Comme tous les phares isolés en mer, il était surnommé "enfer" par les gardiens de phares français. D'après leur classification, les phares situés sur des îles étaient appelés "purgatoires" et ceux sur le continent considérés comme des "paradis".

Afin de restituer à ce site son aspect naturel, des constructions (deux hôtels) ont été démolies, des commerces ont été déplacés et le parking reculé d'environ un kilomètre. Ces mesures, couplées à un balisage des sentiers, ont permis la survie de la flore et le développement d'un nouveau couvert végétal qui avait pratiquement disparu à l'extrémité de la pointe sous le piétinement anarchiques des touristes.

Site officiel de la pointe du Raz

Auray

Auray (Al Alre en breton), est une ville bretonne située dans le département du Morbihan (56), entre Carnac et Vannes. Postée à l'embouchure de la rivière du même nom (aussi appelée ria du Loc'h) dans le Golfe du Morbihan, elle fut un grand port de Bretagne du XVIIe au XIXe siècle.

Aujourd'hui, le port Saint-Goustan (patron des marins et des pêcheurs) d'Auray n'accueille plus que des petits bateaux de plaisance. L'arrivée du chemin de fer, la mauvaise desserte routière ainsi que la création du port de Lorient ont eu rison de l'activité portuaire de la ville.

Le 4 décembre 1776, Benjamin Franklin (philosophe, physicien et diplomate américain) , en route pour Nantes mais pris dans une tempête, doit se résoudre à se réfugier dans le Golfe du Morbihan. Il débarque ainsi à Auray d'où il partira demander au roi Louis XVI le soutien de la France dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis.

En hommage à son plus illustre hôte, la ville d'Auray a baptisé le quai principal du port Saint-Goustan du nom de Benjamin Franklin.

La Côte Sauvage de la presqu'île de Quiberon

La presqu'île de Quiberon se situe en Bretagne, et plus précisément dans le département du Morbihan (56). Elle est reliée au continent par l'isthme de Penthièvre qui ne mesure que 22 mètres de largeur en son endroit le plus étroit.

La presqu'île s'étend sur deux communes : Quiberon (Kiberen en breton) au sud et Saint Pierre-Quiberon (San-Pêr-Kiberen) au nord. Elle est séparée de l'ile de Houat par le passage de la Teignousse, détroit qui permet l'accès à la baie de Quiberon depuis l'océan Atlantique.

A l'ouest de la presqu'île, de Portivy (au nord) jusqu'à Port Maria, (au sud) s'étend la Côte Sauvage. Détenue et protégée par le conservatoire du littoral, elle offre au promeneur une suite de falaises sculptées au fil des siècles par les forts vents d'ouest et les puissantes vagues qui en découlent.

Afin de préserver l'aspect naturel et sauvage du site, des actions conjointes sont entreprises afin de ralentir l'érosion due aux facteurs climatiques et à l'afflux de touristes (piétinement). De même, un programme de sauvegarde de la flore (l'arménie maritime, la silène maritime, la spergulaire des rochers, la bruyère marine, le chardon bleu des dunes, l'ophrys araignée, l'oyat, …) et de protection des oiseaux marins de la côte (le goéland argenté, la grive musicienne, le bouscarle, la fauvette pitchou, le verdier, ... ) a été initié.

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Locmariaquer et ses mégalithes

Tout comme Carnac dont elle est distante d'une douzaine de kilomètres, Locmariaquer (Lokmaria-Kaer en breton) est une jolie station balnéaire située à l'embouchure du Golfe du Morbihan, et rendue célèbre par ses monuments mégalithiques.

Le site de Locmariaquer abrite notamment le plus grand menhir d'Europe : le grand menhir brisé d'Er Grah. Celui-ci mesurait 20,60 mètres (18,50 mètres de haut et 2,10 mètres enterrés ) sur 3 mètres de large, et pesait environ 280 tonnes. Aujourd'hui, cet énorme bloc érigé au Ve millénaire avant Jésus-Christ, git au sol brisé en quatre. Bien que les chercheurs supposent qu'il se soit écroulé et brisé suite à un tremblement de terre, nul ne peut actuellement affirmer avec certidue les raisons de sa chute.

Le grand menhir d'Er Grah était accompagné de 18 autres menhirs alignés à côté de lui. Ces derniers, disposés eux aussi dans des fosses de calage, ont tous été volontairement abattus sans qu'on en connaisse la raison. En revanche, les historiens ont réussi à expliquer comment de telles pierres (des blocs d'orthogneiss) ont pu être transportées sur plusieurs dizaines de kilomètres (depuis Auray ou Sarzeau). En fait, les hommes du néolithique ont simplement utilisé la poussée d'Archimède (bien avant sa démonstration par le savant du même nom) en faisant flotter les menhirs sous l'eau. Une fois arrivés sur la berge, ces derniers étaient tirés jusqu'à leur fosse de calage puis dressés à la verticale.

Non loin de la "colonne du nord" (nom donné au grand menhir par les romains pour qui il aurait indiqué l'entrée du Golfe du Morbihan), on trouve le dolmen de la Table des Marchand. Restauré et de nouveau muni de son cairn (amas de pierres recouvrant les dalles du dolmen), il fut construit entre -3 900 et -3 800 et servait alors de tombe collective. Long de 12 mètres, il est composé d'un long couloir (7 mètres) et d'une chambre funéraire polygonale où étaient entreposés les défunts. Il présente deux dalles ornées. La première est une stèle située au fond de la chambre funéraire et ayant servi de base à la construction du dolmen, la seconde est le plafond de ce dernier. Celle-ci est en fait une partie d'un des 18 menhirs dressés à l'origine à côté du grand menhir d'Er Grah (on retrouve une autre partie de ce bloc à 4 km de là sur l'île de Gavrinis où elle est sert de plafond à un dolmen).

A côté du grand menhir brisé et de la Table des Marchand, les archéologues ont redécouvert en 1991 l'existence du Tumulus d'Er Grah dont l'origine remonte vers 4 500 avant Jésus Christ. Ce tumulus (amas de pierres et de terre recouvrant une sépulture) long de 140 mètres servait vraisemblablement de tombeau à des personnages importants de l'époque. Contrairement au dolmen de la Table des Marchands, la chambre funéraire était close.

Les menhirs de Carnac

Située dans le département du Morbihan (56) et plus précisément sur le Golfe du Morbihan, Carnac (Karnag en breton) est une station balnéaire bretonne réputée pour ses centres de thalassothérapie mais aussi et surtout pour ses alignements de menhirs.

Le site mégalithique de Carnac s'étend sur près de 40 hectares de surface et 4 kilomètres de longueur. Il compte environ 3 000 menhirs répartis en quatre sites : les alignements du Menec (1099 menhirs disposés sur 11 files, 1165 mètres de long sur 100 mètres de large), de Kermario (10 lignes et 982 menhirs, les plus gros des quatre alignements), de Kerlescan (540 menhirs répartis sur 13 lignes) et le Petit Menec (situé sur la commune de La Trinité-sur-Mer).

Les alignements mégalithiques de Carnac datent de la Préhistoire et plus précisément de l'époque Néolithique, entre 4 500 et 2 500 avant Jésus-Christ. Erigés par des tribus sédentaires celtes, nul ne peut encore aujourd'hui affirmer avec certitude la raison de leur édification, bien que la théorie la plus répandue envisage la célébration d'un culte.

Une légende bretonne raconte que les alignements de Carnac seraient en réalité des soldats romains changés en menhirs par Saint Cornély (pape de 251 à 253) . Poursuivi par ces derniers et acculé face à la mer, il n'aurait pas eu d'autre solution que de les changer en pierre.

D'un point de vue éthymologique, le mot menhir provient des termes bretons "men" et "hir" signifiant respectivement "pierre" et "long". Il apparaît dans la langue française après la Révolution, à la fin du XVIIIe siècle. Auparavant, les bretons employaient les mots "peulven" ou "peulvan" (pieux de pierre).

La pointe du Groin

Au nord de Cancale se situe la pointe du Groin. Cette dernière constitue la pointe la plus septentrionale du département de l'Ile-et-Vilaine (35). Bien connue des skippers, navigateurs et autres marins, elle accueille le départ de la Route du Rhum (course transatlantique en solitaire) qui a lieu tous les quatre ans.

Le site, propriété du conseil général d'Ile-et-Vilaine, a été protégé et aménagé de façon à canaliser les flux de touristes et éviter le piétinement des espèces végétales halophyles (qui se développent en milieu salé) comme la criste-marine, l'inule perce-pierre, la spergulaire marine, la petite centaurée marine, ou encore l'armérie.

Face à la pointe du Groin se dresse l'île des Landes, île inhabitée abritant une réserve ornithologique protégée. Celle-ci accueille plusieurs milliers d'oiseaux parmi lesquels on recense des goélands, des cormorans, des tadornes de Belon et des huitriers pie. D'un point de vue esthétique, l'île offre un merveilleux mélange de couleurs dû la superposition de couches de lichens noirs, de lichens jaunes, de plantes et de rochers. Tout cela contrastant avec le bleu turquoise de la mer.

Inutile d'en dire plus pour vous convaincre de la beauté de cet endroit, les images parlent d'elles-mêmes.

Derrière les buissons apparaissent les rochers et la mer.

Un savant mélange de couleurs.

Cancale et ses huîtres plates

Cancale (Kankaven en Breton) est un petit port breton d'Ile-et-Vilaine (35), situé dans la baie du Mont Saint-Michel. Autrefois réputée pour ses marins engagés sur les morutiers malouins partant à la pêche au large de Terre-Neuve (Canada), la ville est aujourd'hui connue pour son activité ostréicole.

Lorsqu'on parle d'huîtres, le marketing et la publicité ont fait que l'on pense tout de suite à celles de Marennes-Oléron. Moins connue des néophytes mais très appréciée des connaisseurs, l'huître de Cancale présente quant à elle la particularité d'être plate.

Le port de la Houle a ceci de singulier qu'il se retrouve complètement asséché à marée basse. On peut ainsi y observer des "plates", bâteaux à fond plat (souvent en aluminium) dédiés à l'ostréiculture.

Depuis la jetée du port, le promeneur découvre d'innombrables parcs à huîtres (plates bien sûr) s'étalant sur plusieurs centaines mètres. Il pourra ensuite savourer quelques unes d'entre elles sur place, les ostréiculteurs vendant directement une partie de leur production sur le port.

Le Mont-Saint-Michel et sa baie

Contrairement à ce que pense un grand nombre de personnes, le Mont-Saint-Michel n'est pas situé en Bretagne, mais en Normandie. En effet, la commune appartient au département de la Manche (50) et de ce fait à la région Basse-Normandie.

Classé monument historique dès 1874 puis inscrit en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site présente des caractéristiques géographiques exceptionnelles. A marée haute, la baie du mont Saint-Michel est submergée par l'eau, transformant le massif rocheux en île. A marée basse, la mer se retire et laisse place à d'imposants bancs de sables et de verdoyants prés salés (aussi appelés herbus ou schorre).

En 708, l'évêque saint Aubert d'Avranches fait ériger sur le Mont Tombe (ancienne appelation du Mont-Saint-Michel jusqu'en 710) un oratoire dédié à l'archange Saint Michel et y installe, en octobre 709, 12 chanoines. D'après la légende, l'archange aurait demandé à l'évêque, durant son sommeil, de réaliser une réplique du Mont-Gargan (Monte Gargano) situé en Italie. L'abbaye ne sera, quant à elle, fondée qu'en 996 par des moines bénédictins. Les différentes tours et les remparts seront erigés respectivement à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle.

En 1791, en pleine Révolution, les bénédictins décident de quitter le Mont-Saint-Michel. Celui-ci devient alors une prison jusqu'à sa fermeture en 1863 par décret impérial de Napoleon III. Abandonné et dégradé suite à son passé pénitentiaire, le mont doit sa renaissance et sa notoriété actuelle aux architectes Paul Gout et Edouard Corroyer. Ces derniers le restaurent et ordonnent, en 1896, la réalisation d'une flèche représentant l'archange Saint Michel et s'élevant à 170 mètres d'altitude. Les bénédictins réinvestiront les lieux en 1966 à l'occasion de la célébration du millénaire de l'abbaye.

Lors des marées, la mer se retire à près de dix kilomètres de la baie puis revient rapidement, à marée haute, à la vitesse d'un cheval au galop. Cependant, depuis le XIXe siècle et la construction de diverses digues, on assiste à un ensablement accéléré de la baie. Cela a pour conséquence de menacer l'insularité du mont et de limiter aux grandes marées les moments où celui-ci redevient île.

Après avoir parcouru les chemins et gravi les marches menant à l'abbaye, le visiteur aura plaisir à déguster une bonne omelette de la mère Poulard, ou savourer un agneau de pré-salé grillé au feu de bois.

Saint-Malo, la cité corsaire

Saint-Malo (Sant-Maloù en breton) est une commune bretonne située dans le département de l'Ile-et-Vilaine (35). Construite au bord de la Manche, à l'embouchure de l'estuaire de la Rance, la ville est une station balnéaire très agréable à visiter dont l'histoire remonte à l'antiquité.

L'île du Petit Bé, sur laquelle se trouve le fort du même nom, se situe à quelques mètres des remparts de Saint-Malo. Accessible à marée basse, le fort, propriété de l'armée française jusqu'en1885, a été construit au XVIIè siècle selon les projets de Vauban.

Les remparts de Saint-Malo, bâtis entre le XIIè et le XIXè siècle, ont une particularité étonnante. Ils sont placés sur le rocher qui soutient la ville et ne tiennent que par le poids des pierres posées les unes sur les autres.

La plage au pied des remparts

Depuis les remparts, vous pouvez également admirer la piscine de mer de Saint-Malo, la tombe de Chateaubriand (1768-1848) qui se trouve sur l'île du Grand Bé et au loin le fort national, autrefois appelé fort royal et fort impérial, construit au XVIIè siècle par l'ingénieur Siméon d'après les plans de Vauban et sur ordre de Louis XIV.

Né à Saint-Malo en 1491, Jacques Cartier illustre à merveille la tradition maritime de la ville. Parti le 20 avril 1534 de la cité corsaire pour le compte du roi François Ier, il découvre Terre-Neuve (Canada) 20 jours plus tard et explore le golfe du Saint-Laurent, pensant à tord avoir découvert une nouvelle route pour l'Asie. Décédé à Saint-Malo le 1er spetembre 1557, l'explorateur demeure encore aujourd'hui le malouin le plus célèbre, devant l'écrivain François-René de Chateaubriand et le corsaire Robert Surcouf.

Dinard, résidence secondaire des britanniques

Dinard (Dinarzh en breton) est une jolie station balnéaire bretonne située en bord de Manche, sur la Côte d'Emeraude, dans le département de l'Ile-et-Vilaine (35). A l'origine, la ville n'était qu'un simple village de pêcheurs dépendant de la paroisse de Saint-Enogat. Elle prit le nom de Dinard-Saint-Enogat en 1879 et le conserva jusqu'en 1921 où elle fut tout simplement rebaptisée Dinard.

Voisine de Saint Malo, Dinard n'est spéarée de la cité corsaire que par la Rance. L'usine marémotrice du même nom relie d'ailleurs les deux villes, distantes d'une dizaine de kilomètres, par un pont.

Faisant face à la Grande Bretagne, Dinard est devenue dès la fin du XIXe siècle une destination très prisée des britanniques qui y construirent de nombreuses villas. On en compte actuellement 407, toutes classées aux Monuments Historiques.

Dinard connut son apogée au début du XXe siècle où elle était sans conteste la station balnéaire la plus courue d'Europe, avant de se faire voler la vedette par ses homologues de la Côte d'Azur au début des années 1930.

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