Beuvange Blog

Gibraltar, l'autre rocher

2009-06-29T22:06:00.017+02:00

Situé au sud de l'Andalousie, le rocher de Gibraltar est un monolithe calcaire haut de 426 mètres. En 1704, lors de la guerre de Succession d'Espagne, la Grande Bretagne s'en empare puis se le fait céder à perpétuité par le traité d'Utrecht signé le 13 juillet 1713. Encore aujourd'hui, le Royaume-Uni fait valoir ce traité pour tuer dans l'oeuf toute volonté espagnole de récupérer cette enclave britannique en territoire andalou.

Le rocher de Gibraltar vu depuis la Linea de la Concepcion

Bien que revendiqué par l'Espagne, Gibraltar (de l'arabe Jabal Tariq : "le mont de Tariq" , en référence au stratège militaire berbère Tariq ibn Ziyad acteur de la conquête islamique de l'Espagne au VIIe siècle) n'en demeure pas moins un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni. A ce titre, il fait partie de l'Union Européenne depuis 1973 même si certains accords communautaires n'y sont pas appliqués (politique agricole commune, union douanière).

Vue depuis Upper Rock

Gibraltar partage plusieurs points communs avec la principauté de Monaco. D'une part il se situe sur un rocher, d'autre part il s'avère être un véritable paradis fiscal où l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée n'existent pas, et où les taux d'imposition des sociétés sont très faibles. Grâce à ces atouts, le rocher a depuis longtemps attiré les banques et services financiers britanniques, ainsi que les bookmakers qui peuvent bénéficier des largesses de la loi locale en matière de jeux.

Un magot de Gibraltar

Outre la finance et le jeu, l'économie de ce territoire repose sur le tourisme et les activités militaires. La Royal Air Force y dispose d'une base, tout comme la Royal Navy (la marine britannique) qui y entretient un escadron, des chantiers navals ainsi qu'une base de ravitaillement de sous-marins. De plus, de part sa position géographique stratégique aux portes de l'Afrique, Gibraltar abriterait une base d'écoute exploitée par les services secrets britanniques et américains.

L'unique route permettant l'accès à Gibraltar depuis l'Espagne croise la piste de l'aéroport

D'un point de vue touristique, une visite de la réserve naturelle d'Upper Rock s'impose. Celle-ci abrite des magots en liberté (un singe sans queue aussi appelé macaque berbère) dont la légende prédit que Gibraltar cessera d'être britannique le jour où ils quitteront le rocher. Par ailleurs, le circuit tracé dans la réserve vous fera découvrir les grottes de Saint Michael (et leurs stalagtites et stalagmites), les Galeries du Siège utilisées par les britanniques pour résister au grand siège orchestré par les français et les espagnols de 1779 à 1783, ainsi qu'un chateau maure datant du VIIIeme siècle dont la partie basse sert encore de prison.

Une cabine téléphonique "londonienne" à Gibraltar

Le centre ville ressemble à s'y méprendre à celui de n'importe quelle ville britannique avec ses cabines téléphoniques rouges, ses bobbies, ses livres sterlings (de Gibraltar), ses pubs et ses fish and chips.

Séville

2009-05-31T22:34:00.024+02:00

Capitale de la communauté autonome d'Andalousie (la Junta de Andalucia) et située au sud-est du pays, Séville constitue une des plus belles et importantes villes d'Espagne. En voici un petit aperçu...

Plaza de España

Cette magnifique place, située au nord-est du parc Maria Luisa, a été projetée par l'architecte Anibal Gonzalez afin d'accueillir l'Exposition ibéro-américaine de 1929. Elle prend la forme d'un hémicycle de 200 mètres de diamètre, composé d'un palais comprenant un bâtiment central et deux ailes dont chaque extrémité est ponctuée d'une tour de 80 mètres. Parée d'azulejos (céramiques peintes) aux couleurs des provinces espagnoles et de quatre ponts enjambant des canaux, la place abrite en son centre une fontaine.

La Giralda

Le clocher de la cathédrale de Séville est à la capitale andalouse ce que la tour Eiffel est à Paris. Haut de 97,50 mètres, il est couronné par une statue de 7 mètres représentant la Foi victorieuse et tournant sur son socle au gré des vents telle une girouette (giraldillo en espagnol, d'où son nom). A l'origine, la Giralda n'était autre que le minaret de la Grande Mosquée érigée au XIIe siècle par la dynastie des Almohades. N'hésitez pas à monter à son sommet, la vue sur la ville est grandiose et dégagée, aucun bâtiment n'ayant le droit d'être aussi haut qu'elle.

La cathédrale

Située au sud du Barrio de Santa Cruz (vieux quartier juif de Séville), la Catedral de Santa María de la Sedea, de style gothique, fut érigée sur le site de la Grande Mosquée des Almohades après la reconquête de la ville par les rois chrétiens (la Reconquista). Les travaux débutèrent en 1401 pour s'achever au XVIe siècle avec la réalisation de la plus grande cathédrale d'Europe. La Giralda et le Patio de los Naranjos témoignent du passé musulman de l'édifice. La cathédrale abrite le Retablo Mayor (retable gothique doré de 45 panneaux sculpté par Pierre Dancart), la tombe de Christophe Colomb, ainsi que le plus grand ostensoir du monde.

La Torre del Oro

Construite en 1220 sous le règne des Almohades, la Tour de l'Or servait de bâtiment de défense protégeant l'entrée de Séville depuis le Guadalquivir. A cette époque, une autre tour lui faisait face sur l'autre rive du fleuve, et une chaîne tendue entre elles empêchait les navires ennemis de remonter le fleuve jusqu'au port afin de s'emparer de la ville. Cette deuxième tour a depuis disparu, tout comme la partie qui reliait la Torre del Oro aux Reales Alcazares. La tour tirerait son nom des azulejos dorés qui ornaient ses murs et son toit, ou bien des trésors en provenance des Amériques que l'on déposait à l'intérieur au retour des expéditions.

Les jardins du Real Alcázar

L'origine du Reales Alcázares remonte au milieu du IXe siècle lorsque les Omeyyades d'Espagne décidèrent d'ériger un palais fortifié au coeur de la ville. Cependant, ce n'est qu'en 1364 sous le règne de Pedro Ier (Pierre Ier de Castille, roi de Castille et de León de 1350 à 1369) qu'il va subir une première métamorphose lui conférant sa splendeur actuelle. Une seconde surviendra au XVIe siècle sous l'égide de Charles Quint. Aujourd'hui, le palais est couru par les touristes pour son architecture, mais aussi pour la beauté de ses jardins offrant une véritable oasis de fraîcheur en plein coeur de Séville (le Real Alcazar est situé à côté de la cathédrale). Par ailleurs, le palais sert de résidence royale depuis sept siècles et son premier étage abrite les appartements de la famille royale espagnole.

Les arènes : plaza de Toros de la Maestranza

Situées dans le quartier d'El Arenal sur le Paseo de Cristobal Colon, le long du Guadalquivir, les arènes de Séville comptent parmi les plus anciennes et les plus importantes d'Espagne. Reconnaissable à son style baroque et à sa façade blanche et ocre, la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla dispose d'une capacité de 12 538 places. A noter que la saison des corridas débute avec la Feria d'avril et s'achève en octobre.

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Marie-Galante, l'île aux cent moulins

2009-04-18T19:37:00.019+02:00

Marie-Galante est la plus grande des dépendances de la Guadeloupe. Aussi appelée "la grande Galette", "l'île aux cents moulins" ou encore "la grande dépendance", elle se situe au sud de la Grande-Terre et reflète la Guadeloupe telle qu'elle était encore il y a trente ans.

Gueule Grand Gouffre

L'île, peuplée par les Arawaks puis les Caraïbes, fut découverte le 3 novembre 1493 par Christophe Colomb et son équipage lors de son deuxième voyage vers les Indes. Il la baptisa "Santa Maria La Galanta" du nom de son vaisseau amiral. Depuis 1946, Marie-Galante est rattachée administrativement à la Guadeloupe dont elle est distante d'une trentaine de kilomètres. Ses 158 km2 de superficie sont partagées entre les trois communes de Grand-Bourg, Capesterre et Saint-Louis.

Le moulin de Bézard

De l'arrivée des premiers colons à la fin du XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle, l'économie de l'île reposait sur les cultures du tabac, du café, du coton et de l'indigo. Puis les planteurs se mirent à cultiver la canne à sucre sur la quasi-totalité des terres. Cela explique la présence de nombreuses ruines de moulins où les cannes étaient broyées pour être transformées en sucre ou en rhum. Les marie-galantais se targuent d'ailleurs de produire le meilleur rhum de Guadeloupe et sont les seuls de l'archipel, par application d'un vieux décret de l'ère coloniale, à pouvoir le produire à 59°.

L'habitation Murat

A Marie-Galante, les ruines de l'ère coloniale sont visibles aux quatre coins de l'île. Il y subsiste encore aujourd'hui 78 moulins sur lesquels la nature tente de reprendre ses droits. A l'est, sur la commune de Capesterre, l'un d'entre eux a été entièrement restauré en 1994 : le moulin de Bézard. Construit au XVIIIe siècle, il servit jusqu'en 1941 avant d'être laissé à l'abandon. Au sud-ouest, à Grand-Bourg, l'habitation Murat témoigne de l'activité sucrière et coloniale de l'île. Le domaine s'étendait sur 200 ha et comptait deux moulins (un à vent et un à boeufs), une trentaine de bâtiments, une maison de maître construite pendant l'occupation anglaise (1805-1815) sur le modèle bordelais, une centaine de cases et 300 esclaves. Depuis 1979, il a été transformé en écomusée de Marie-galante et ne s'étend plus aujourd'hui que sur 7,5 ha.

Une plage paradisiaque à Capesterre

Marie-Galante, c'est aussi 82 km de côtes et des magnifiques plages de sable blanc bordées de cocotiers. Parmi elles, celles de la Feuillère (protégée par une barrière de corail), de Petite-Anse et de Vieux-Port sont décrites comme étant les plus belles. Au nord de l'île, les falaises offrent un panorama magnifique. Haute de 50 mètres, la Gueule Grand Gouffre, arche naturelle sculptée par l'océan, se révèle être une curiosité géologique à voir absolument.

Une mise en garde atypique

Le saut de l'Acomat

2009-03-31T22:26:00.016+02:00

Non loin de Pointe-Noire (Pwentnwa en créole), à l'ouest de la Basse-Terre, le saut de l'Acomat constitue l'une des plus jolies piscines naturelles de Guadeloupe.

Haute d'une dizaine de mètres, la cascade doit son succès à la couleur turquoise de son eau. Celle-ci se déverse dans un bassin rond d'une profondeur de 2,43 mètres propice à la baignade.

L'eau y étant un peu plus fraîche que dans la mer des Caraïbes, vous pourrez vous y rafraîchir en toute quiétude après une petite ballade dans les forêts avoisinantes. Attention toutefois à ne pas plonger n'importe où, de grosses roches étant immergées dans le bassin. Méfiez-vous aussi du phénomène d'aspiration vers le fond créé par le débit de la cascade et renforcé après les périodes de fortes pluies.

Le saut de l'Acomat est situé sur le parcours de la rivière du même nom. Il est accessible par la route d'Acomat à proximité de la plage de l'anse Caraïbe. Depuis le parking, il vous faut traverser une propriété privée et emprunter un chemin escarpé sur une pente assez raide. Après une dizaine de minutes de descente où les baskets sont vivement conseillées, vous pourrez profiter d'un moment de détente inoubliable .

Gourbeyre et les bassins de Dolé

2009-03-16T21:23:00.010+01:00

Initialement appelée "Dos d'âne", la commune fut rebaptisée le 30 avril 1846 du nom de l'amiral Gourbeyre, gouverneur de Guadeloupe qui se distingua durant le terrible tremblement de terre de 1843 par son dévouement et son organisation des secours.

Située au sud-ouest de la Basse-Terre, sur les pentes de la Soufrière, la ville vécut longtemps de la culture du café. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que Goubè (son nom créole) devint un lieu de villégiature privilégié en raison de sa station thermale.

Les bassins de Dolé sont bien connus des guadeloupéens pour leurs vertus thérapeutiques. L'eau tiède qui s'y déverse à une température de 33°C soulage l'arthrose et les rhumatismes. Les bassins sont au nombre de trois : le bassin public (en photo et vidéo sur cette page), le bassin Capès et le bain des Amours.

Niché à 216 mètres d'altitude, dans la section de Dos d'âne, le bassin public est très facile d'accès. Il se situe au bord de la route de Dolé menant de Trois-Rivières à Basse-Terre. Garez votre voiture le long de la route et allez vous y relaxer. Petit conseil : placez vous devant le petit aqueduc et profitez des massages naturels que prodigue l'arrivée d'eau.

En 1969, la société anonyme des Eaux de Capès-Dolé reprit l'exploitation de l'ancien site thermal pour y implanter une usine de production d'eau en bouteille. Depuis, la marque Capès fournit la totalité de l'île en eau minérale.

Les chutes du Carbet

2009-03-08T21:36:00.011+01:00

Les chutes du Carbet sont trois cascades situées au sud de la Basse-Terre, au coeur du parc national de la Guadeloupe.

La rivière du Grand Carbet prend sa source sur le flanc est de la Soufrière, à près de 1 300 mètres d'altitude. Son nom provient sans doute d'un village amérindien composé de carbets (grandes cases ouvertes servant d'abris) installé non loin de son embouchure. Ses eaux sulfureuses dévalent le volcan sur une longueur de 11 km avant de se jeter dans la mer des Caraïbes au niveau de Capesterre-Belle-Eau.

D'après la légende, Christophe Colomb aurait aperçu les chutes du Carbet depuis sa caravelle lors de son voyage de 1493. En manque d'eau douce, il aurait alors donné l'ordre à ses équipages d'accoster en Guadeloupe afin de faire le plein et de leur accorder quelques jours de repos.

La première chute se situe à deux kilomètres de la source. D'une hauteur totale de 125 mètres, elle est la plus grande des trois. Elle tombe en deux sauts successifs: un grand de 115 mètres puis un autre plus petit de 10 mètres. La seconde (en photo ci-dessus) est la plus connue et la plus facile d'accès. Elle mesure 110 mètres de haut. Quant à la dernière, elle se situe à proximité de l'embouchure et ne mesure "que" 20 mètres. Cependant, elle possède le débit le plus fort de toutes les chutes d'eau de Guadeloupe ce qui la rend très impressionnante.

Depuis l'entrée du site (photo ci-dessus), la première chute est joignable après une marche d'environ 1h30. La seconde est beaucoup plus facile d'accès. Le sentier est aménagé et la randonnée ne dure que 20 minutes jusqu'à un petit pont de bois dont l'accès est désormais barré depuis le tremblement de terre de 2004. Il n'est donc (légalement) plus possible de franchir la rivière pour se rendre au pied de la deuxième chute. Enfin, il est possible de gagner la troisième chute en empruntant un chemin partant de la deuxième et nécessitant 2h30 de marche. Un autre accès plus facile (1h30 de marche) est possible depuis Capesterre-Belle-Eau.

Le saut de la Lézarde

2009-02-09T21:21:00.012+01:00

Non loin de la cascade aux Ecrevisses se situe, en plein coeur de la forêt tropicale guadeloupéenne, au lieu dit Vernou, une autre cascade digne d'un reportage de Nicolas Hulot : le saut de la Lézarde.

Haute de plus de 10 mètres, la cascade se déverse dans un bassin de 25 mètres de large et 6 mètres de profondeur. La baignade y est possible mais la vigilance reste de mise, surtout après de fortes pluies.

N'en déplaise aux amateurs de reptiles, le saut de la Lézarde tire son nom de la rivière éponyme dont il jalonne le parcours et non du petit animal vert.

Avant de pouvoir profiter de ce décor de rêve, il vous faudra jouer les Indiana Jones et emprunter une trace (très) boueuse serpentant durant près d'une demi-heure au milieu d'une bananeraie. N'oubliez pas d'emporter votre maillot de bain pour vous rafraîchir dans le bassin une fois la descente achevée et vous prendre pour un acteur de publicité pour gel douche.

La cascade aux Ecrevisses

2009-02-01T12:08:00.008+01:00

La cascade aux Ecrevisses se situe le long de la route de la Traversée menant de Petit-Bourg à Pointe-Noire, traversant la Basse-Terre d'est en ouest.

La cascade, d'une hauteur de 8 mètres environ, se déverse dans un petit bassin naturel propice à une baignade rafraîchissante. En revanche, inutile de chercher les écrevisses au fond de l'eau, il n'y en a plus aujourd'hui.

Le site est très facile d'accès ce qui lui vaut certainement d'être le plus visité de Guadeloupe (d'après le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe). Laissez votre véhicule sur le parking situé au bord de la route, empruntez le chemin balisé et pavé (accessible aux personnes handicapées) sur quelques centaines de mètres et après 5 minutes de marche, profitez du paysage offert par la cascade et la rivière Corossol.

Le long de la rivière, de l'autre côté de la route, une zone de pique-nique a été aménagée. Une dizaine de carbets (abris en bois) avec bancs et tables sont à votre disposition pour profiter de la forêt tropicale.

Porte d'Enfer et trou à Man Coco

2009-01-25T21:59:00.020+01:00

Non loin de Anse-Bertrand, à quelques centaines de mètres de la Pointe de la Grande Vigie se situe un autre site exceptionnel : le lagon de la porte d'Enfer.

A l'origine, une arche naturelle surplombait l'entrée du site. Celle-ci s'est écroulée lors du terrible séisme de 1843 (qui détruisit entièrement Pointe à Pitre). A l'intérieur des terres, l'océan Atlantique s'avance dans un calme lagon invitant à la baignade , contrastant ainsi avec la violence des flots venants se fracasser à l'embouchure.

A l'intérieur du lagon, l'eau pénètre très loin dans les terres. Le lieu se rapproche plus du paradis que de l'enfer : l'eau y est chaude et calme et on peut s'y baigner en toute tranquillité. En revanche, il faut éviter de s'aventurer vers de l'entrée du site où les courants sont très forts et la baignade dangereuse.

Depuis la porte d'Enfer part le chemin de la Grande Falaise, un sentier balisé de 11 km longeant les falaises de la côte Atlantique et menant à la Pointe Petit-Nègre.

A quelques minutes du lagon, au début du chemin de la Grande Falaise, se situe le trou à Man Coco. D'après la légende, Madame Coco était une commerçante modeste ayant livrée un pacte avec le diable lui garantissant la richesse en échange d'un sacrifice humain. Devenue riche, elle ne respecta pas son engagement et fut obligée de se rendre au diable dans la voute calcaire qui porte aujourd'hui son nom.

La pointe de la Grande-Vigie

2009-01-06T23:15:00.014+01:00

La Pointe de la Grande-Vigie est située à 6 km de Anse-Bertrand et constitue la partie la plus septentrionale de la Guadeloupe. Elle offre le spectacle éblouissant des flots rugissants s'écrasant à 80 mètres en contrebas des falaises.

Exposées en permanence à de forts vents, les falaises calcaires de la pointe de la Grande-Vigie sont sans rappeler celles de Bretagne et de Normandie.

Le panorama offert depuis les falaises est somptueux : l'océan Atlantique à perte de vue, la Désirade à 50 km au sud-est, Antigua à 70 km au nord et Montserrat à 80 km au nord-ouest. Beaucoup plus proche, droit devant, la pointe du Piton et le rocher du même nom que le travail incessant des vagues a fini par dissocier de la falaise.

Le 31 mars 1660, un traité de paix est signé entre les français, les anglais et les chefs caraïbes (peuple autochtone) entérinant le départ de ces derniers vers la Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines. Les Caraïbes, décimés, occupent alors une réserve de 2000 ha autour de la pointe de la Grande-Vigie en attente de leur refoulement.

Afin de profiter du site en toute sécurité, il est fortement recommandé de ne pas sortir des sentiers balisés et des aires aménagées par l'ONF (Office National des Forêts). Non seulement, vous risqueriez de chuter en bas des falaises (d'autant que celles-ci sont instables), mais de plus vous nuiriez à la flore xérophile (plantes aimant la sécheresse) de ce lieu.

La pointe de la Grande-Vigie en vidéo

Les marches des esclaves à Petit-Canal

2009-01-02T22:35:00.012+01:00

Entre Morne-à-l'Eau et Port-Louis, au nord-ouest de la Grande-Terre, Petit-Canal (Kannal en créole) est méconnue des touristes. Pourtant, une petite halte dans cette ville de Guadeloupe située au bord de la mer des Antilles, en pleine mangrove, vaut le détour si on s'intéresse au passé colonial de l'île.

Face au port se dresse un escalier d'une cinquantaine de marches en pierres de taille baptisé "les marches des esclaves". Celles-ci mènent à une église devant laquelle se dresse un piédestal portant l'inscription "LIBERTE" érigé en 1848 pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Sous celui-ci seraient enterrés les fouets des esclavagistes de l'époque.

D'après les dires, chaque propriétaire d'habitation aurait offert une marche, les marches restantes étant financées par la commune et le Conseil de fabrique. En bas de cet escalier a été édifié un monument représentant un gwoka (tambour créole) et rendant hommage à l'esclave inconnu.

L'ancien port par lequel arrivaient les esclaves est aujourd'hui devenu un petit port de pêche et de tourisme d'où partent des excursions permettant la découverte de la mangrove.

Le cimetière noir et blanc de Morne-à-l'Eau

2009-01-01T17:59:00.012+01:00

Morne-à-l'Eau (Mònalo en créole) est une ville de Guadeloupe située à l'ouest de Grande-Terre, en bordure de la mangrove du Grand Cul-de-Sac Marin. Aussi surprenant que cela puisse paraître, son attrait principal réside dans son cimetière édifié à flanc de colline (ou de morne plus précisément, d'où le nom de la ville).

Classé monument historique, ce cimetière se distingue par la présence de tombes en faïence à damiers noirs et blancs, le faisant ainsi ressembler à un échiquier géant. De plus, il serait le cimetière le plus photographié au monde.

Lors de la Toussaint, le spectacle est à son apogée la nuit lorsque le cimetière est illuminé par des milliers de bougies déposées par les mornaliens en hommage à leurs défunts.

Bien que le cimetière de Morne-à-l'Eau constitue l'attraction touristique principale de la ville, il n'en demeure pas moins un lieu de culte où les proches des défunts viennent se recueillir. Veillez donc à respecter le calme de ce lieu lors de votre visite.

La pointe des Châteaux

2008-12-20T23:54:00.011+01:00

Positionnée à l'extrême sud-est de la Grande-Terre, la pointe des Châteaux offre un spectacle naturel à couper le souffle. Etape incontournable de tout visiteur posant le pied en Guadeloupe, le site se distingue par ses paysages grandioses.

La pointe des Châteaux se situe à 11 km de Saint-François ("Senfanswa" en créole). On y accède par une petite route longeant de jolies plages de la forêt domaniale du littoral.

Le paysage se compose d'un éperon rocheux, de plages et de grandes falaises sculptées par les vagues. Depuis le parking, vous pouvez vous rendre au bout de la pointe et escalader le Morne Pavillon en traversant la plage de sable blanc des Grandes Salines (baignade dangereuse à cause des grandes vagues qui font le bonheur des surfeurs).

Au sommet du Morne Pavillon où une grande croix est érigée, le visiteur ne sait plus où donner de la tête tant le spectacle offert est somptueux. Tout droit: les falaises abruptes de la pointe des Châteaux et plus loin au large, l'île de la Désirade. Derrière: les plages et la forêt domaniale du littoral de Grande-Terre. A droite: les îles de la Petite-Terre et Marie-Galante.

Un vent violent s'abat sur la pointe pour le plus grand bonheur des surfeurs et des amateurs de kitesurf.

La Guadeloupe

2008-12-14T22:15:00.011+01:00

La Guadeloupe (971) est un département français situé sous le soleil des Antilles. Elle fait partie des départements d'outre-mer (DOM) au même titre que la Martinique (972), la Guyane (973) et la Réunion (974). L'archipel se compose de plusieurs îles et de nombreux îlots : Grande-Terre, Basse-Terre, Petite-Terre, Marie-Galante, la Désirade et les Saintes.

La Guadeloupe se situe à près de 7 000 km de la métropole. Elle baigne dans l'océan Atlantique et la mer des Antilles (aussi appelée mer des Caraïbes), entre l'Amérique du Sud et les Etats-Unis. Initialement appelée calaou çaera puis Karukera (l'île aux belles eaux), elle fut découverte en novembre 1493 par Christophe Colomb lors de son second voyage. D'après la légende, le marin gênois s'y serait arrêté afin de s'approvisionner en eau douce après avoir aperçu de grandes cascades (les chutes du Carbet) depuis son bateau. Il la baptisa alors Santa Maria de Guadalupe de Estremadura en hommage au monastère royal de Santa-Maria situé dans la ville de Guadalupe (province de Caceres, sud-ouest de l'Espagne).

Les îlets Pigeon

A l'arrivée des "conquistadores" espagnols, l'archipel est peuplé par les Caraïbes qui l'occupent depuis le VIIIe siècle après avoir exterminé les arawaks (qui en furent les premiers habitants). La Guadeloupe devient ensuite française au XVIIe siècle après sa colonisation par la Compagnie française des îles de l'Amerique en 1635. Elle suscite cependant la convoitise des anglais qui l'occuperont à trois reprises : de 1759 à 1763, d'avril 1794 à l'été 1795 et en enfin de 1810 à 1816.

Une plage sauvage sur la route menant à la Pointe des Châteaux

A l'instar des autres DOM, la Guadeloupe est marquée par son passé colonial et esclavagiste. De nombreux esclaves africains furent envoyés dans cet archipel des Antilles pour y travailler dans les plantations de cannes à sucre. L'esclavage fut aboli une première fois par la Convention nationale le 4 février 1794 avant d'être rétabli par Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802, puis d'être finalement définitivement aboli par décret le 27 avril 1848 sous l'impulsion de Victor Schoelcher.

La pointe du Raz

2008-11-03T22:00:00.017+01:00

La pointe du Raz (Beg ar Raz en breton) est un éperon de granite situé tout à l'ouest du département du Finistère (29), sur la commune de Plogoff. Ses falaises d'une hauteur de 72 mètres s'avancent telle une proue dans la mer d'Iroise et l'océan Atlantique.

La pointe du Raz, propriété du Conservatoire du Littoral, est un site classé depuis 1943 et s'est vu attribué le titre de "Grand Site de France" en 2004. Le grand site comprend également la pointe du Van et la baie des Trépassés, toutes deux propriétés du Conseil général du Finistère.

Depuis la pointe du Raz, on peut apercevoir le phare de la Vieille construit en 1882 sur le rocher de la Gorlebella (ce qui signifie en breton "la roche la plus éloignée"). Ce phare permet d'éclairer et de sécuriser le raz de Sein (passage maritime entre l'île de Sein et la pointe du Raz). Comme tous les phares isolés en mer, il était surnommé "enfer" par les gardiens de phares français. D'après leur classification, les phares situés sur des îles étaient appelés "purgatoires" et ceux sur le continent considérés comme des "paradis".

Afin de restituer à ce site son aspect naturel, des constructions (deux hôtels) ont été démolies, des commerces ont été déplacés et le parking reculé d'environ un kilomètre. Ces mesures, couplées à un balisage des sentiers, ont permis la survie de la flore et le développement d'un nouveau couvert végétal qui avait pratiquement disparu à l'extrémité de la pointe sous le piétinement anarchiques des touristes.

Site officiel de la pointe du Raz

Auray

2008-10-13T21:07:00.013+02:00

Auray (Al Alre en breton), est une ville bretonne située dans le département du Morbihan (56), entre Carnac et Vannes. Postée à l'embouchure de la rivière du même nom (aussi appelée ria du Loc'h) dans le Golfe du Morbihan, elle fut un grand port de Bretagne du XVIIe au XIXe siècle.

Aujourd'hui, le port Saint-Goustan (patron des marins et des pêcheurs) d'Auray n'accueille plus que des petits bateaux de plaisance. L'arrivée du chemin de fer, la mauvaise desserte routière ainsi que la création du port de Lorient ont eu rison de l'activité portuaire de la ville.

Le 4 décembre 1776, Benjamin Franklin (philosophe, physicien et diplomate américain) , en route pour Nantes mais pris dans une tempête, doit se résoudre à se réfugier dans le Golfe du Morbihan. Il débarque ainsi à Auray d'où il partira demander au roi Louis XVI le soutien de la France dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis.

En hommage à son plus illustre hôte, la ville d'Auray a baptisé le quai principal du port Saint-Goustan du nom de Benjamin Franklin.

La Côte Sauvage de la presqu'île de Quiberon

2008-08-16T20:33:00.013+02:00

La presqu'île de Quiberon se situe en Bretagne, et plus précisément dans le département du Morbihan (56). Elle est reliée au continent par l'isthme de Penthièvre qui ne mesure que 22 mètres de largeur en son endroit le plus étroit.

La presqu'île s'étend sur deux communes : Quiberon (Kiberen en breton) au sud et Saint Pierre-Quiberon (San-Pêr-Kiberen) au nord. Elle est séparée de l'ile de Houat par le passage de la Teignousse, détroit qui permet l'accès à la baie de Quiberon depuis l'océan Atlantique.

A l'ouest de la presqu'île, de Portivy (au nord) jusqu'à Port Maria, (au sud) s'étend la Côte Sauvage. Détenue et protégée par le conservatoire du littoral, elle offre au promeneur une suite de falaises sculptées au fil des siècles par les forts vents d'ouest et les puissantes vagues qui en découlent.

Afin de préserver l'aspect naturel et sauvage du site, des actions conjointes sont entreprises afin de ralentir l'érosion due aux facteurs climatiques et à l'afflux de touristes (piétinement). De même, un programme de sauvegarde de la flore (l'arménie maritime, la silène maritime, la spergulaire des rochers, la bruyère marine, le chardon bleu des dunes, l'ophrys araignée, l'oyat, …) et de protection des oiseaux marins de la côte (le goéland argenté, la grive musicienne, le bouscarle, la fauvette pitchou, le verdier, ... ) a été initié.

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Locmariaquer et ses mégalithes

2008-08-11T21:27:00.012+02:00

Tout comme Carnac dont elle est distante d'une douzaine de kilomètres, Locmariaquer (Lokmaria-Kaer en breton) est une jolie station balnéaire située à l'embouchure du Golfe du Morbihan, et rendue célèbre par ses monuments mégalithiques.

Le site de Locmariaquer abrite notamment le plus grand menhir d'Europe : le grand menhir brisé d'Er Grah. Celui-ci mesurait 20,60 mètres (18,50 mètres de haut et 2,10 mètres enterrés ) sur 3 mètres de large, et pesait environ 280 tonnes. Aujourd'hui, cet énorme bloc érigé au Ve millénaire avant Jésus-Christ, git au sol brisé en quatre. Bien que les chercheurs supposent qu'il se soit écroulé et brisé suite à un tremblement de terre, nul ne peut actuellement affirmer avec certidue les raisons de sa chute.

Le grand menhir d'Er Grah était accompagné de 18 autres menhirs alignés à côté de lui. Ces derniers, disposés eux aussi dans des fosses de calage, ont tous été volontairement abattus sans qu'on en connaisse la raison. En revanche, les historiens ont réussi à expliquer comment de telles pierres (des blocs d'orthogneiss) ont pu être transportées sur plusieurs dizaines de kilomètres (depuis Auray ou Sarzeau). En fait, les hommes du néolithique ont simplement utilisé la poussée d'Archimède (bien avant sa démonstration par le savant du même nom) en faisant flotter les menhirs sous l'eau. Une fois arrivés sur la berge, ces derniers étaient tirés jusqu'à leur fosse de calage puis dressés à la verticale.

Non loin de la "colonne du nord" (nom donné au grand menhir par les romains pour qui il aurait indiqué l'entrée du Golfe du Morbihan), on trouve le dolmen de la Table des Marchand. Restauré et de nouveau muni de son cairn (amas de pierres recouvrant les dalles du dolmen), il fut construit entre -3 900 et -3 800 et servait alors de tombe collective. Long de 12 mètres, il est composé d'un long couloir (7 mètres) et d'une chambre funéraire polygonale où étaient entreposés les défunts. Il présente deux dalles ornées. La première est une stèle située au fond de la chambre funéraire et ayant servi de base à la construction du dolmen, la seconde est le plafond de ce dernier. Celle-ci est en fait une partie d'un des 18 menhirs dressés à l'origine à côté du grand menhir d'Er Grah (on retrouve une autre partie de ce bloc à 4 km de là sur l'île de Gavrinis où elle est sert de plafond à un dolmen).

A côté du grand menhir brisé et de la Table des Marchand, les archéologues ont redécouvert en 1991 l'existence du Tumulus d'Er Grah dont l'origine remonte vers 4 500 avant Jésus Christ. Ce tumulus (amas de pierres et de terre recouvrant une sépulture) long de 140 mètres servait vraisemblablement de tombeau à des personnages importants de l'époque. Contrairement au dolmen de la Table des Marchands, la chambre funéraire était close.

Les menhirs de Carnac

2008-08-09T21:29:00.024+02:00

Située dans le département du Morbihan (56) et plus précisément sur le Golfe du Morbihan, Carnac (Karnag en breton) est une station balnéaire bretonne réputée pour ses centres de thalassothérapie mais aussi et surtout pour ses alignements de menhirs.

Le site mégalithique de Carnac s'étend sur près de 40 hectares de surface et 4 kilomètres de longueur. Il compte environ 3 000 menhirs répartis en quatre sites : les alignements du Menec (1099 menhirs disposés sur 11 files, 1165 mètres de long sur 100 mètres de large), de Kermario (10 lignes et 982 menhirs, les plus gros des quatre alignements), de Kerlescan (540 menhirs répartis sur 13 lignes) et le Petit Menec (situé sur la commune de La Trinité-sur-Mer).

Les alignements mégalithiques de Carnac datent de la Préhistoire et plus précisément de l'époque Néolithique, entre 4 500 et 2 500 avant Jésus-Christ. Erigés par des tribus sédentaires celtes, nul ne peut encore aujourd'hui affirmer avec certitude la raison de leur édification, bien que la théorie la plus répandue envisage la célébration d'un culte.

Une légende bretonne raconte que les alignements de Carnac seraient en réalité des soldats romains changés en menhirs par Saint Cornély (pape de 251 à 253) . Poursuivi par ces derniers et acculé face à la mer, il n'aurait pas eu d'autre solution que de les changer en pierre.

D'un point de vue éthymologique, le mot menhir provient des termes bretons "men" et "hir" signifiant respectivement "pierre" et "long". Il apparaît dans la langue française après la Révolution, à la fin du XVIIIe siècle. Auparavant, les bretons employaient les mots "peulven" ou "peulvan" (pieux de pierre).

La pointe du Groin

2008-08-05T21:37:00.020+02:00

Au nord de Cancale se situe la pointe du Groin. Cette dernière constitue la pointe la plus septentrionale du département de l'Ile-et-Vilaine (35). Bien connue des skippers, navigateurs et autres marins, elle accueille le départ de la Route du Rhum (course transatlantique en solitaire) qui a lieu tous les quatre ans.

Le site, propriété du conseil général d'Ile-et-Vilaine, a été protégé et aménagé de façon à canaliser les flux de touristes et éviter le piétinement des espèces végétales halophyles (qui se développent en milieu salé) comme la criste-marine, l'inule perce-pierre, la spergulaire marine, la petite centaurée marine, ou encore l'armérie.

Face à la pointe du Groin se dresse l'île des Landes, île inhabitée abritant une réserve ornithologique protégée. Celle-ci accueille plusieurs milliers d'oiseaux parmi lesquels on recense des goélands, des cormorans, des tadornes de Belon et des huitriers pie. D'un point de vue esthétique, l'île offre un merveilleux mélange de couleurs dû la superposition de couches de lichens noirs, de lichens jaunes, de plantes et de rochers. Tout cela contrastant avec le bleu turquoise de la mer.

Inutile d'en dire plus pour vous convaincre de la beauté de cet endroit, les images parlent d'elles-mêmes.

Derrière les buissons apparaissent les rochers et la mer.

Un savant mélange de couleurs.

Cancale et ses huîtres plates

2008-07-30T21:36:00.014+02:00

Cancale (Kankaven en Breton) est un petit port breton d'Ile-et-Vilaine (35), situé dans la baie du Mont Saint-Michel. Autrefois réputée pour ses marins engagés sur les morutiers malouins partant à la pêche au large de Terre-Neuve (Canada), la ville est aujourd'hui connue pour son activité ostréicole.

Lorsqu'on parle d'huîtres, le marketing et la publicité ont fait que l'on pense tout de suite à celles de Marennes-Oléron. Moins connue des néophytes mais très appréciée des connaisseurs, l'huître de Cancale présente quant à elle la particularité d'être plate.

Le port de la Houle a ceci de singulier qu'il se retrouve complètement asséché à marée basse. On peut ainsi y observer des "plates", bâteaux à fond plat (souvent en aluminium) dédiés à l'ostréiculture.

Depuis la jetée du port, le promeneur découvre d'innombrables parcs à huîtres (plates bien sûr) s'étalant sur plusieurs centaines mètres. Il pourra ensuite savourer quelques unes d'entre elles sur place, les ostréiculteurs vendant directement une partie de leur production sur le port.

Le Mont-Saint-Michel et sa baie

2008-07-22T21:51:00.021+02:00

Contrairement à ce que pense un grand nombre de personnes, le Mont-Saint-Michel n'est pas situé en Bretagne, mais en Normandie. En effet, la commune appartient au département de la Manche (50) et de ce fait à la région Basse-Normandie.

Classé monument historique dès 1874 puis inscrit en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site présente des caractéristiques géographiques exceptionnelles. A marée haute, la baie du mont Saint-Michel est submergée par l'eau, transformant le massif rocheux en île. A marée basse, la mer se retire et laisse place à d'imposants bancs de sables et de verdoyants prés salés (aussi appelés herbus ou schorre).

En 708, l'évêque saint Aubert d'Avranches fait ériger sur le Mont Tombe (ancienne appelation du Mont-Saint-Michel jusqu'en 710) un oratoire dédié à l'archange Saint Michel et y installe, en octobre 709, 12 chanoines. D'après la légende, l'archange aurait demandé à l'évêque, durant son sommeil, de réaliser une réplique du Mont-Gargan (Monte Gargano) situé en Italie. L'abbaye ne sera, quant à elle, fondée qu'en 996 par des moines bénédictins. Les différentes tours et les remparts seront erigés respectivement à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle.

En 1791, en pleine Révolution, les bénédictins décident de quitter le Mont-Saint-Michel. Celui-ci devient alors une prison jusqu'à sa fermeture en 1863 par décret impérial de Napoleon III. Abandonné et dégradé suite à son passé pénitentiaire, le mont doit sa renaissance et sa notoriété actuelle aux architectes Paul Gout et Edouard Corroyer. Ces derniers le restaurent et ordonnent, en 1896, la réalisation d'une flèche représentant l'archange Saint Michel et s'élevant à 170 mètres d'altitude. Les bénédictins réinvestiront les lieux en 1966 à l'occasion de la célébration du millénaire de l'abbaye.

Lors des marées, la mer se retire à près de dix kilomètres de la baie puis revient rapidement, à marée haute, à la vitesse d'un cheval au galop. Cependant, depuis le XIXe siècle et la construction de diverses digues, on assiste à un ensablement accéléré de la baie. Cela a pour conséquence de menacer l'insularité du mont et de limiter aux grandes marées les moments où celui-ci redevient île.

Après avoir parcouru les chemins et gravi les marches menant à l'abbaye, le visiteur aura plaisir à déguster une bonne omelette de la mère Poulard, ou savourer un agneau de pré-salé grillé au feu de bois.

Saint-Malo, la cité corsaire

2008-07-20T12:19:00.026+02:00

Saint-Malo (Sant-Maloù en breton) est une commune bretonne située dans le département de l'Ile-et-Vilaine (35). Construite au bord de la Manche, à l'embouchure de l'estuaire de la Rance, la ville est une station balnéaire très agréable à visiter dont l'histoire remonte à l'antiquité.

L'île du Petit Bé, sur laquelle se trouve le fort du même nom, se situe à quelques mètres des remparts de Saint-Malo. Accessible à marée basse, le fort, propriété de l'armée française jusqu'en1885, a été construit au XVIIè siècle selon les projets de Vauban.

Les remparts de Saint-Malo, bâtis entre le XIIè et le XIXè siècle, ont une particularité étonnante. Ils sont placés sur le rocher qui soutient la ville et ne tiennent que par le poids des pierres posées les unes sur les autres.

La plage au pied des remparts

Depuis les remparts, vous pouvez également admirer la piscine de mer de Saint-Malo, la tombe de Chateaubriand (1768-1848) qui se trouve sur l'île du Grand Bé et au loin le fort national, autrefois appelé fort royal et fort impérial, construit au XVIIè siècle par l'ingénieur Siméon d'après les plans de Vauban et sur ordre de Louis XIV.

Né à Saint-Malo en 1491, Jacques Cartier illustre à merveille la tradition maritime de la ville. Parti le 20 avril 1534 de la cité corsaire pour le compte du roi François Ier, il découvre Terre-Neuve (Canada) 20 jours plus tard et explore le golfe du Saint-Laurent, pensant à tord avoir découvert une nouvelle route pour l'Asie. Décédé à Saint-Malo le 1er spetembre 1557, l'explorateur demeure encore aujourd'hui le malouin le plus célèbre, devant l'écrivain François-René de Chateaubriand et le corsaire Robert Surcouf.

Dinard, résidence secondaire des britanniques

2008-07-08T21:41:00.016+02:00

Dinard (Dinarzh en breton) est une jolie station balnéaire bretonne située en bord de Manche, sur la Côte d'Emeraude, dans le département de l'Ile-et-Vilaine (35). A l'origine, la ville n'était qu'un simple village de pêcheurs dépendant de la paroisse de Saint-Enogat. Elle prit le nom de Dinard-Saint-Enogat en 1879 et le conserva jusqu'en 1921 où elle fut tout simplement rebaptisée Dinard.

Voisine de Saint Malo, Dinard n'est spéarée de la cité corsaire que par la Rance. L'usine marémotrice du même nom relie d'ailleurs les deux villes, distantes d'une dizaine de kilomètres, par un pont.

Faisant face à la Grande Bretagne, Dinard est devenue dès la fin du XIXe siècle une destination très prisée des britanniques qui y construirent de nombreuses villas. On en compte actuellement 407, toutes classées aux Monuments Historiques.

Dinard connut son apogée au début du XXe siècle où elle était sans conteste la station balnéaire la plus courue d'Europe, avant de se faire voler la vedette par ses homologues de la Côte d'Azur au début des années 1930.

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Dinan et ses remparts

2008-06-28T18:26:00.015+02:00

La ville de Dinan se situe en Bretagne dans le département des Côtes d'Armor (22). Elle a été construite sur une colline culminant à 75 mètres d'altitude et dominant la vallée de la Rance.

Ville fortifiée, Dinan abrite un château médiéval dont la construction remonte au XIIIe siècle.

Le donjon de la duchesse Anne constitue la partie la plus imposante du château. Sa construction fut ordonnée en 1384 par Jean IV le Conquérant, alors Duc de Bretagne.

Bien que n'étant pas située sur la côte, la ville dispose d'un petit port pittoresque sur la Rance qui permet un accès rapide à la mer.

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Milano

2008-04-27T11:31:00.028+02:00

Quand on parle de Milan, c'est en général plus souvent pour le football ou pour la mode que pour le tourisme. Pourtant, la capitale économique de l'Italie, chef lieu de la Lombardie, est une très jolie ville où il fait bon vivre. Voici donc quelques clichés de celle que les romains avaient appelée Mediolanum et qui accueillera l'exposition universelle en 2015.

Il duomo, la cathédrale de Milan.

La Scala, plus célèbre théâtre du monde.

Un tranway typique de la ville.

Le castello Sforzesco, résidence du duc de Milan Francesco Sforza (XVe siècle)

La galerie Victor Emmanuel II

Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), l'antre de l'Inter et du Milan AC

Le Mont Gerbier de Jonc

2008-03-11T19:59:00.000+01:00

Mont Gerbier de Jonc? Mont Gerbier de Jonc? Ca vous dit quelque chose? Non? Souvenez-vous bien, il y a quelques années lorsque vous étiez assis sur les bancs de votre école primaire. Ca ne vous revient toujours pas? Allez, un dernier petit effort, je suis sûr que vous l'avez sur le bout de la langue...

Mais c'est bien sûr, le Mont Gerbier de Jonc est la source de la Loire! Il culmine à 1551 mètres d'altitude et se situe en Ardèche sur les communes de Saint-Martial et de Sainte-Eulalie. Il est constitué de roche magmatique volcanique datée de plus de 8 millions d'années et forme une protubérance phonolitique.

Ce que l'on sait moins, c'est qu'il n'existe pas une seule source de la Loire, mais trois : la source géographique, la source authentique et la source véritable. Ne soyez donc pas surpris si un jour vous tombez face à deux panneaux de sens opposé indiquant tous les deux la source de la Loire.

Le Mont Gerbier de Jonc tire son nom des mots "gar" et "jugum" signifiant respectivement "rocher" et "montagne". Il fait partie de la "Montagne Ardéchoise" qui appartient elle-même au Massif Central.

Voilà, vous savez tout sur la source de la Loire. Il ne vous reste plus qu'à venir la visiter. Et pour récompenser les courageux, la tradition veut qu'après toute ascension du Mont Gerbier de Jonc, le vaillant promeneur se repose en savourant une délicieuse glace : la coupe Gerbier (une boule vanille, une boule myrtille et une boule marron sur un lit de crème de marrons).

Rallye de Monte-Carlo 2008 en Ardèche

2008-03-10T20:10:00.004+01:00

N'importe quel motif est bon pour visiter une région. Illustration parfaite le week-end dernier avec la visite de l'Ardèche et de ses très jolies montagnes à l'occasion du passage du 76eme Rallye de Monte-Carlo lors de la spéciale menant les pilotes du WRC de Burzet à Lachamp Raphaël (16,3 km).

Burzet, joli village du Haut Vivarais.

Route barrée pour le rallye.

Sébastien Loeb - Rallye de Monte Carlo 2008 - Burzet
envoyé par djdada

Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena préparent leur Citroën C4 avant le départ de la spéciale n°4.

La Ford Focus WRT de Mikko Hirvonen

La Subaru Impreza de Rowan Atkinson

François Duval prépare sa Ford Focus avant la spéciale

Cliquez ici pour voir l'album complet du rallye

Les Ménuires

2008-03-09T01:10:00.002+01:00

Les Ménuires sont une station de ski de Savoie située à une altitude de 1815 m sur la commune de Saint Martin de Belleville (dont fait également partie Val Thorens, plus haute station de sports d'hiver d'Europe culminant à 2300 m). La station fait partie d'un des plus grands domaines skiables du monde, "les trois vallées", qui comprend notamment les célèbres stations de Courchevel, Méribel et Val Thorens.

Le quartier de Reberty sous la neige

Le paradis blanc

Le Mont Blanc (à gauche) et le massif des Aravis vus depuis le Mont Vallon à Méribel

Toutes les photos des Ménuires et des Trois Vallées

Château de Vianden

2008-03-08T08:45:00.003+01:00

Situé au nord-est du Luxembourg, entre Diekirch et la frontière allemande, à trois quarts d'heure de Luxembourg et à un peu plus d'une heure de Thionville, le château de Vianden a été construit entre les XIe et XIVe siècles sur les fondations d'un castel romain et d'un refuge carolingien.

Le château de Vianden côté pile

Tour à tour propriété et résidence des comtes de Vianden, des ducs de Nassau puis des princes d'Orange, le château tomba en ruine suite à sa vente en 1820 par le roi Guillaume Ier d'Orange-Nassau, comte de Vianden.

Le château côté face

Racheté en 1890 par le Grand-Duc Adolphe de Nassau, il fut jusqu'en 1977 la propriété de la famille Grand-Ducale de Luxembourg. A cette date, il devint Domaine de l'Etat luxembourgeois qui entama sa restauration.

La vallée de l'Our

Dominant la ville de Vianden et la vallée de l'Our, le château est aujourd'hui utilisé par le Grand-Duc et par le gouvernement comme vitrine du pays en accueillant les têtes couronnées et chefs d'état de la planète.

L'Our traversant Vianden

Site officiel du château de Vianden

Escapade en Martinique

2008-03-06T19:35:00.009+01:00

La Martinique, aussi appelée l'île aux fleurs (Madinina), est une île française depuis 1635. Elle fait partie de l'archipel des Antilles et se situe dans la mer des Caraïbes (comptez 8h30 d'avion depuis Paris). Elle est à la fois région d'outre-mer et département d'outre-mer (972) et son chef lieu est Fort de France.

La plage de l'hôtel Bakoua aux Trois Ilets (Pointe du Bout)

Voiliers ancrés entre Fort de France et les Trois Ilets (photographie prise depuis la piscine à débordement de l'hôtel). En arrière plan, on aperçoit la Montagne Pelée (volcan actif).

Catamarans dans la Petite Anse

Rivage typique de la Pointe du Diamant

La mer, les palmiers, le soleil, que demander de plus?

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Vue panoramique prise depuis notre chambre située en front de mer

Château d'Azay-le-Rideau

2008-03-05T20:03:00.001+01:00

Le château d'Azay-le-Rideau, tel que nous le connaissons actuellement, a été édifié en 1518 à l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale par Gilles Berthelot, Général des Finances du Royaume puis Trésorier de France.

Bien qu'étant un chef d'oeuvre de la Renaissance, quelques éléments nous rappellent le passé médiéval et défensif de l'édifice : château entouré d'eau, tourelles aux angles, chemin de ronde sur les murs extérieurs. Sous l'égide de Gilles Berthelot, la fonction défensive de la forteresse a laissé place à la beauté d'une demeure de plaisance.

Le 24 février 1525, François Ier est fait prisonnier par Charles Quint en Italie suite à sa défaite lors de la bataille de Pavie. Il sera libéré contre une énorme rançon le 14 janvier 1526 suite à la signature du traité de Madrid. Ce fait historique, bien que pouvant paraître hors sujet, va pourtant empêcher Gilles Berthelot de poursuivre l'embellissement de son château. En effet, à son retour de captivité, le roi cherche par tous les moyens à remplir les caisses de la couronne, allant jusqu'à faire condamner et exécuter son Principal Intendant des Finances, Jacques de Beaune, baron de Semblançay, pour avoir selon lui détourné l'argent de la campagne d'Italie. Berthelot, qui exerce la fonction de Trésorier de France, et qui comme Semblançay, a prêté de l'argent à Louise de Savoie (mère de François Ier) afin de libérer le roi, s'enfuit à Metz de peur de subir le même sort, laissant derrière lui le château inachevé. Celui-ci sera alors confisqué par François Ier qui le confiera en juin 1528 à Antoine Raffin, Capitaine des Gardes, qui a combattu avec lui à Pavie. Depuis 1905, le château est propriété de l'Etat qui en a fait un monument national.

Site officiel du château d'Azay-le-Rideau

Amboise, dernière demeure de Léonard De Vinci

2008-03-04T23:23:00.004+01:00

Le château d'Amboise est devenu un château royal en 1434 suite à la condamnation à mort de son propriétaire, Louis d'Amboise, coupable d'avoir comploté contre La Trémouille, un favori du roi Charles VII. Finalement gracié, Louis d'Amboise s'est vu confisquer son château au profit de la couronne. Charles VII n'y établit pourtant pas sa demeure. Tout comme son successeur, Louis XI, qui lui préféra le château de Plessis-les-Tours, mais y installa la reine Charlotte de Savoie. De leur union y naquit en 1470 le futur roi Charles VIII qui y séjourna durant toute sa vie. C'est d'ailleurs à ce dernier que l'on doit la transformation de la plateforme médiévale en un magnifique palais gothique. Son emblème, l'épée de feu, ainsi que l'hermine, celui de sa femme Anne de Bretagne, ornent les différentes pièces du château.

Le 7 avril 1498, Charles VIII y décède tragiquement, à l'âge de 28 ans, après avoir heurté avec sa tête un linteau de porte alors qu'il remontait un escalier à cheval. A sa mort, n'ayant pas d'héritier mâle, son cousin le duc d'Orléans accède au trône sous le nom de Louis XII et choisit de rester à Blois. Son jeune cousin et futur successeur, François d'Angoulème (qui régnera à la mort de Louis XII en 1515 sous le nom de François Ier), y passe quant à lui sa jeunesse. Il fera réhausser l'aile Louis XII et redécorera le château à la mode italienne de la Renaissance.

Aujourd'hui, le château est la propriété de la fondation Saint Louis dirigée par Henri d'Orléans, actuel Comte de Paris et prétendant à la couronne de France.

On doit à François Ier la venue à Amboise de Léonard de Vinci. Le roi fit installer le célèbre génie au manoir du Clos Lucé (aujourd'hui propriété de l'écrivain Gonzague Saint-Bris), à quelques mètres du château et ordonna la construction d'un tunnel reliant ces deux bâtiments afin de faciliter ses allers-et-venues. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 (contrairement à ce qui est représenté sur le célèbre tableau de Gigoux, il n'est pas mort dans les bras de François Ier qui se trouvait alors à Saint Germain) au château de Cloux (ancien nom du Clos Lucé). Il fut inhumé au château d'Amboise, conformément à sa demande, dans l'église collégiale Saint Florentin qui fut détruite en 1807. Ses restes présumés, retrouvés lors de fouilles menées en 1863, sont placés dans la chapelle Saint Hubert (située dans la cour du château).

Vue imprenable sur la Loire depuis le château.

Visiter le site officiel du château

Chenonceau, le château sur l'eau

2008-03-03T21:14:00.001+01:00

Le château de Chenonceau (sans X) se situe dans la commune de Chenonceaux (avec un X) en Indre-et-Loire. Il s'agit du château le plus visité en France devant celui de Versailles. Il a la particularité d'être construit dans le lit d'une rivière, le Cher.

Le château de Chenonceau fut bâti par Thomas Bohier, intendant général des finances de François Ier, sur les ruines d'un château fort ayant appartenu à la famille des Marques et dont seul le donjon (la tour des Marques, aujourd'hui transformée en boutique de souvenirs) existe toujours. Celui-ci est relié au corps de logis du château par un pont. En 1535, à la mort de Thomas Bohier, François Ier ordonna un audit qui mit en évidence des malversations (à cette époque, le royaume de France est en guerre contre le Saint Empire Romain Germanique de Charles Quint, et tous les prétextes sont bons pour faire rentrer de l'argent dans les caisses). Suite à cela, la famille Bohier est condamnée à une lourde amende dont elle s'acquitte en restituant le château à la couronne. Ce dernier sera ensuite offert par Henri II, fils de François Ier et Claude de France, à son amante Diane de Poitiers. C'est cette dernière qui va donner à Chenonceau toute sa splendeur en faisant construire, selon les plans de Bohier, le pont (dit de Diane) reliant le corps de logis à la rive gauche du Cher, et en y aménageant un jardin sur la rive droite de la rivière, plus grand que celui de Catherine de Medicis.

A la mort du roi Henri II, Catherine de Medicis, devenue régente, se vengea de sa rivale en l'obligeant à lui restituer le château contre celui de Chaumont sur Loire.

Durant la première guerre mondiale, le château fut transformé en hôpital militaire (astuce trouvée par son propriétaire de l'époque pour éviter les bombardements). Il joua aussi un rôle important lors de la deuxième guerre mondiale en servant de passage entre la zone libre et la zone occupée. En effet, la ligne de démarcation se situant sur le Cher, la frontière était donc située en plein milieu de la grande galerie.

Site officiel du château de Chenonceau

Cheverny - Le modèle d'Hergé pour Moulinsart

2008-03-02T22:05:00.001+01:00

Le château de Cheverny, contrairement à ses voisins de Chambord et de Blois, n'a pas de rapport direct avec la couronne de France. Il appartient aujourd'hui au marquis de Vibray, descendant de Henri Hurault, comte de Cheverny, qui acquit le terrain alors qu'il était lieutenant général des armées du roi Louis XI et trésorier militaire. Pour l'anecdote, on retiendra aussi que le château fut récupéré par Henri II suite à la condamnation du comte de Cheverny pour fraude envers l'Etat (aurait-il confondu les finances de l'armée et ses propres finances?). Henri II le proposa ensuite à son amante, Diane de Poitiers, qui le refusa lui préférant le château de Chenonceau. Il fut alors racheté par le fils du comte, qui y bâtit le château actuel.

Toutefois, si le château est célèbre aujourd'hui, c'est surtout car il servit de modèle à Hergé pour la création du château de Moulinsart, propriété du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin et Milou. On note tout de même une petite différence: le château de Moulinsart a été volontairement amputé de ses deux ailes extérieures pour rendre la demeure plus "modeste" et mieux coller au scénario de Tintin.

Le château abrite aujourd'hui un musée entièrement dédié à Tintin et à toutes les scènes se déroulant au château de Moulinsart (le secret de la Licorne, l'affaire Tournesol, les bijoux de la Castafiore...). On peut également y admirer une magnifique orangeraie située derrière le château, se promener dans son parc d'environ 100 hectares, ou encore découvrir la meute d'une cinquantaine de chiens dédiés à la chasse à courre.

Ci-dessus le fameux escalier où trébuche le capitaine Haddock dans "Les bijoux de la Castafiore".

Site officiel du château de Cheverny

Chambord, le chef d'oeuvre de François Ier

2008-03-01T22:46:00.005+01:00

Etape incontournable de la visite, le château de Chambord se dresse au coeur d'un vaste domaine marécageux, à 14 km à l'est de Blois. Ce château, construit à la demande de François Ier, est le plus célèbre des châteaux de la Loire bien qu'il ne se situe pas sur ce fleuve (la Loire coule à 6km de là) et que le roi y passa finalement très peu de temps (François premier mourut en 1547, quelques semaines après l'achèvement des travaux).

Le château vu de derrière. On y distingue le drapeau français, le château ayant été acquis par l'Etat français en 1930.

Vue avant

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Loire ne coule pas à Chambord. François Ier pensa tout d'abord à faire dévier le fleuve jusqu'au pied du château, mais il y renonça après avoir constaté l'immensité des travaux. Il se résolut donc à dévier une petite rivière passant à proximité du domaine, le Cosson, afin d'alimenter les douves du château.

Site officiel du château de Chambord

Château de Chaumont sur Loire

2008-02-29T20:00:00.004+01:00

Première étape de mon escapade sur les bords de la Loire,le château de Chaumont sur Loire (XVe siècle), son parc et son écurie.

Moins connu que ceux de Chambord ou de Chenonceau, ce château est situé sur une petite colline bordant la Loire entre Amboise et Blois et n'a jamais accueilli de roi. Son occupante la plus célèbre fut Diane de Poitiers, amante d'Henri II (deuxième fils de François Ier et de Claude de France, roi de France de 1547 à 1559), qui le reçut en échange de celui de Chenonceau.

Site officiel du domaine de Chaumont sur Loire

La cité médiévale de Monteriggioni

2008-02-28T22:39:00.002+01:00

A quelques kilomètres de Sienne, sur le mont Ala, se dresse la petite ville fortifiée de Monteriggioni, décrite par Dante Alighieri dans la Divine Comédie.

Vue de la piazza Roma, place principale de la ville qui a conservé tout son charme d'antan.

Le site de la ville de Monteriggioni

Pise - Campo dei Miracoli

2008-02-27T23:12:00.006+01:00

Lorsqu'on parle de Pise, on pense immédiatement à sa fameuse tour penchée. Celle-ci se situe sur la place des miracles (campo dei miracoli), en compagnie de la cathédrale dont elle est le clocher, et de son baptistère. L'ensemble des édifices est réalisé en marbre blanc de Carrare.

Malgré son inclinaison de 5,5° vers le sud, la célèbre tour est ouverte à la visite. Mais il faut y mettre le prix: 15 € pour pouvoir gravir près de 300 marches...

Visitez le site officiel de la tour de Pise

A quelques pas du Campo dei Miracoli se dresse le Palazzo della Carovanna, siège de l'Ecole Normale Supérieure de Pise. Cette dernière est la plus élitiste du pays et détient le record du monde du nombre de prix Nobel.

Sienne et son palio

2008-02-26T21:59:00.005+01:00

Le campo de Sienne est la place principale de la ville. C'est sur cette place qu'à lieu le fameux Palio delle Contrade, les 2 juillet et 16 août de chaque année. Le bâtiment ci-dessus abrite la mairie.

Vue du campo depuis la mairie.

Le palio est une course de chevaux qui se déroule sur le Campo deux fois par an. Chaque cavalier représente un des dix-sept quartiers de la ville. Ci-dessus un extrait du palio du 2 juillet 2007.

Visite de Florence - avril 2006

2008-02-22T19:36:00.009+01:00

Florence, capitale de la Toscane, et chef d'oeuvre de l'art Renaissance...

Vue de la ville depuis le piazzale Michelangelo

Le palazzo vecchio, qui abrite aujourd'hui la mairie.

Le ponte vecchio enjambant l'Arno

D'autres photos ici

Venezia la romantica

2008-02-22T19:34:00.003+01:00

Quelques photos de Venise lors d'une petite escapade en mars 2005

Ses célèbres gondoliers

Ses canaux

Le pont des soupirs

Le palais des doges

Toutes les autres photos de cette escapade ici.

Les voyageurs de Beuvange sous Saint Michel

2008-02-20T22:12:00.000+01:00

Bonjour à tous! Bientôt sur ce blog toutes les visites et voyages des touristes de Beuvange...